Louis Moinet inventa l'orologio cronografo

Louis Moinet non crea cronografi, li inventa. Era già il caso nel 1816, è ancora il caso nel 2015. A Baselworld, il giovane marchio indipendente al 100% ha appena svelato quello che potrebbe essere il primo orologio cronografo.

Memoris Memorabilis

Il Memoris, così chiamato, ha una caratteristica così ovvia che nessuno ci aveva pensato fino ad allora: il movimento del pezzo era interamente progettato per mostrare il lato del cronografo del quadrante, mentre il resto del treno degli ingranaggi era stato dondolato sul fondo.

L'esercizio non è solo uno scheletro. Louis Moinet e il suo socio Concepto hanno sviluppato un calibro esclusivo nella più pura tradizione orologiera. Rende giustizia a questa complicazione oggi, ahimè, banalizzato che è il cronografo, in effetti uno dei più complessi da realizzare.

Una nuova era creativa

Esteticamente, Memoris apre una nuova era per Louis Moinet. Nuova scatola, nuove mani, nuovo movimento, nuova fibbia, nuove corna: quasi tutto è stato appositamente inventato per questo pezzo. Il movimento è stato studiato per migliorare la sua ruota a colonne, cronografo a frizione, che si trova a mezzogiorno. Il quadrante delle ore, secondario, era posizionato alle 6, da cui il nome "cronografo-orologio": il pezzo è principalmente un cronografo, che per inciso serve a dare il tempo.

I Memoris, che celebrano 10 anni di workshop e 200 anni di invenzione del cronografo, saranno offerti in oro rosa o oro bianco in due serie rigorosamente limitate di 28 pezzi. 

La testa tra le stelle

L'AstroMoon è un'altra novità particolarmente creativa. Dotata di uno scappamento tourbillon ad apertura ampia alle ore 11, una posizione già inusuale, è completata da un cronografo e una fase lunare.

Alla fine si libera della sua finestra ridotta, in cui il microscopico satellite Terra stava lottando fino a quel momento in una mezza apertura. Louis Moinet apre la volta celeste in grande, con due lune fatte di frammenti di meteorite e indossa un anello aperto che indica le diverse fasi. Questo processo giudizioso offre una faccia della luna molto più ampia e luminosa.

Per indossare il tutto, Louis Moinet ha scelto un quadrante in aventurina, vetro soffiato che riproduce allo stato naturale la volta celeste e le sue costellazioni. Con un diametro generoso di 46,5 millimetri, AstroMoon offre 42 ore di riserva di carica e sarà limitato a 12 oro bianco.

Un automa che odora di gas!

Parallelamente, Louis Moinet svela un nuovo pezzo al crocevia dell'alta orologeria e dell'automa. Il Derrick Gaz è un orologio a due aghi regolato da un tourbillon. Tutto intorno a questa architettura di orologeria è un oleodotto, che va dalla torre di estrazione sulla sinistra del quadrante al suo serbatoio sulla destra.

La stanza è completata da un indicatore di riserva di carica che replica esattamente un manometro del gas. Appena sotto, una manovella riprende quella trovata sulle condutture: si trasforma come una manovella ogni volta che il pezzo viene sollevato manualmente dalla sua corona!

L'altra animazione del pezzo è nella torre sulla sinistra, che contiene, come i veri gas, un trapano a forma di verme. Questo è in costante animazione, collegato al treno degli ingranaggi, eseguendo una svolta ogni 2 secondi e mezzo. Incredibile e giocoso, il Derrick Gaz sarà offerto in due serie limitate di 28 pezzi, in oro rosa e oro bianco.

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Vacheron Constantin Patrimony Tradizionale scheletro tourbillon di 14 giorni: SIHH 2014

Vacheron Constantin, dai suoi oltre 250 anni di esistenza, ha un raro know-how che le permette di dare vita a pezzi che vanno dal classico ed elegante orologio a due aghi alle maggiori complicazioni attraverso modelli che attirano l'artigianato.

Le innovazioni che ha presentato al SIHH del 2014 sono un'illustrazione perfetta della gamma di professioni che gestisce e della diversità dei registri in cui opera la Manifattura - guarda la nostra serie fotografica 2014 di Vacheron Constantin SIHH .

Questa splendida rosa nel 2014 è stata in particolare la possibilità per la Casa per evidenziare la sua maestria nell'arte dello scheletro attraverso due nuovi modelli: il tourbillon scheletro di Vacheron Constantin Malte e Patrimonio tradizionale Whirlwind 14 giorni scheletro che noi don ' non ho avuto l'opportunità di fotografare e su cui proponiamo di tornare qui.

Svelato da Vacheron Constantin al SIHH 2014, questo nuovo Patrimony Traditionnelle è certificato Poinçon de Genève, garanzia di qualità, bontà e affidabilità.

Combinando l'arte della scheletrizzazione e la complicazione del vortice, è tuttavia un orologio eminentemente contemporaneo che la Manifattura Genevan ci consegna qui. 
Anche se il primo tourbillon apparve nel 1801, la sua concezione e la sua realizzazione rimangono oggi ancora riservate a pochi rari manufatti. Quelli che sono in grado di scheletrare un calibro così esigente sono ancora più rari. Di questi, pochissimi raccolgono la sfida di fornirgli più di 14 giorni di autonomia. 
Vacheron Constantin è uno di questi produttori eccezionali.

Per consegnare una riserva di carica di 14 giorni, Vacheron Constantin equipaggia lo scheletro Tourbillon tradizionale di 14 giorni del Patrimony di 4 barili - una scelta che ha richiesto il calibro di architettura Manufacture 2260 SQ per strati. Questo design, che crea volumi e un'imponente profondità di movimento, viene poi messo in risalto attraverso un motivo di incisione appositamente progettato per sublimare l'effetto tridimensionale.

Vacheron Constantin oltrepassa anche le classiche tratteggiate tradizionali proponendo uno scheletro che riecheggia la particolare architettura del calibro 2260 SQ: alcuni elementi meccanici disegnano quindi volte con geometrie gotiche, rompono le linee o addirittura distruggono le curve, l'intero essere è impreziosito da finiture opache e lucide che conferiscono uno splendore unico a questo movimento.

Calibro 2260 SQ: ci sono voluti circa 2 mesi per l'unico lavoro di progettazione e modellazione dei team di produzione per trovare il sottile equilibrio tra perforazione e funzionalità.

Ci sono voluti circa 2 mesi per l'unico lavoro di progettazione e modellazione per i team di produzione per trovare il giusto equilibrio tra perforazione e funzionalità - 2 mesi ai quali vengono poi aggiunte lunghe ore di disegno, smussatura e incisione , tutte le operazioni sono fatte a mano.

Il calibro 2260 SQ è alloggiato in una custodia in puro platino. 
Il quadrante libero Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle scheletro tourbillon di 14 giorni presenta un elegante anello color ardesia al suo interno ed è impreziosito da indici in oro bianco 18 carati. 
La gabbia del tourbillon, posizionata alle 6, descrive le sue rivoluzioni su una croce di Malta, esibendo nella sua scia il piccolo secondo.

Questo orologio presentato dalla Manifattura Vacheron Constantin al SIHH 2014 certificato di Ginevra Seal, garanzia di qualità di lavorazione e affidabilità.

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Rolex Yacht-Master 40 - BaselWorld 2015

Questa edizione 2015 di BaselWorld è stata ricca di emozioni e belle sorprese per i fan e i collezionisti di orologi.

Molti di noi ora aspettano la bandiera Tudor Noth, l' Omega Globemaster , la Tradizione Automecata Seconde Retrograda di Breguet o, in un registro diverso, la nuova Seiko Prospex Marinemaster.

Il nuovissimo Rolex Yacht-Master è indubbiamente uno di quegli orologi che quest'anno ha segnato la fiera di Basilea e si prevede che avrà un grande successo commerciale quando è stato rilasciato (estate 2015).

In effetti, il marchio alla corona, che ci ha abituati fino ad ora agli sviluppi 
delicatamente, non ha risparmiato alcuno sforzo dal punto di vista estetico per darci questo riferimento! 
Fondamentalmente progettato per gli sport acquatici - vedi il nostro test completo e la nostra serie di foto Rolex Yacht-Master II , questo nuovo arrivato sta aprendo nuovi orizzonti in molti modi.

Visualizza per avviare un bellissimo quadrante nero con finitura opaca inedito su questo modello. 
È animato da aghi in oro rosa 18 carati riempiti con Chromalight.

Sportivo e chic allo stesso tempo, questo nuovo Yacht-Master dimostra la capacità di Rolex di offrire nuovi design e potrebbe segnare un'importante pietra miliare per il marchio.

Rolex rinnova anche dotando questo Yacht-Master di una lunetta girevole dotata di un nuovo disco ceramico nero in ceramica con figure lucide in rilievo su uno sfondo opaco.

È chiaro da questo orologio sportivo 2015 non solo la leggibilità ottimizzata (giorno e notte), ma anche un lato molto chic che rafforza il fascino di una cassa da uomo in oro rosa 18 carati.

Rolex finalmente rinnova presentando questa Oyster Perpetual con un nuovo bracciale sviluppato e brevettato dal marchio: Oysterflex.

Specialista orologi subacquei - il suo bestseller è il Submariner , Rolex aveva finora mantenuto i suoi orologi dotati di braccialetti di gomma, il marchio è limitato a vestire i suoi modelli di bracciali in metallo acquatico acquatico.

BaselWorld 2015 segna una svolta importante con l'apparizione di Oysterflex, un cinturino in elastomero nero ad alte prestazioni. 
I fan del marchio lo sanno: le decisioni prese su Rolex sono sempre attentamente studiate e accuratamente testate prima di essere messe in produzione.

Non è quindi, capirai, un cinturino in gomma standard .

Per offrire al nuovo bracciale la forza di un bracciale di metallo, l'Oysterflex è infatti costituito da una lama di metallo in lega di titanio e nichel di grande flessibilità, quest'ultima essendo sovrastata da un elastomero nero ad alte prestazioni particolarmente resistente ai danni ambientali, elevata durata e perfettamente inerte per chi lo indossa.

Nota di passaggio che la presenza di questa lama di metallo proibirà al futuro proprietario di questo Yacht-Master di tagliare il braccialetto per metterlo a misura - come la pratica in un gran numero di casi quando si tratta di digitare bracciali. 
Rolex ora offre diverse misure di braccialetti in modo che l'orologio possa adattarsi a tutte le circonferenze del polso.

Oltre ad offrire il comfort di un cinturino in gomma, il bracciale Oysterflex è dotato sul lato interno di un sistema brevettato di "cuscini" che stabilizzano e appiattiscono l'orologio al polso.

Infine, questo braccialetto è dotato di una fibbia di sicurezza Oysterlock in oro Everose 18 ct che impedisce l'apertura accidentale.

Molto chic, questo Yacht-Master vede il suo lato sportivo accentuato da questo nuovo braccialetto particolarmente riuscito, offrendo al modello una grande versatilità. 
Sarai in grado di indossarlo anche in abiti casual bevendo un bicchiere di rosé di notte sul porto di Bonifacio che indosserai un abito da cravatta al tuo prossimo meeting di bordo a New York.

In altre parole, Rolex firma con questo Yacht-Master un orologio di grande successo che potrebbe, a seconda del successo commerciale che incontrerà, incoraggiare il marchio in questa nuova direzione estetico / artistica. 
Stay tuned ...

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Frédérique Constant Perpetual Calendar: un QP a basso prezzo

La casa di Frédérique Constant è costantemente sorprendente. 
Dopo aver lanciato nel 2015 il modello Horological Smartwatch, il primo Smartwatch svizzero sul mercato, ha presentato il suo primo calendario perpetuo nell'ambito della Fiera di Basilea 2016.

Forte di oggi 19 movimenti manifatturieri che sono emersi dal 1988, il marchio aggiunge al suo catalogo un 20 ° riferimento che dà orgoglio alle complicazioni svelando il Manifatturo Quantième Perpétuel.

Esteticamente prima, il modello rimane fedele ai codici della collezione Slimline. 
Presenta gli attributi principali che ci si possono aspettare da un orologio classico : una cassa rotonda di 42 mm di diametro (disponibile in acciaio o acciaio placcato oro rosa), un quadrante sobrio nonostante la ricchezza di informazioni fornite (argento o blu) , lancette delle ore e dei minuti a forma di foglia o indici a bastoncino.

Al di là della sua estetica elegante, ciò che rende attraente la Constantine Perfezuel di Frédérique Constant è ovviamente il suo movimento e le funzioni che esso comporta. Perché a meno di 9.000 €, gli orologi da calendario perpetuo non sono legioni!

Ma al di là della sua estetica elegante, ciò che rende il fascino di questo orologio automatico è naturalmente il suo movimento e le funzioni che esso comporta. 
Interamente creato da Manuel Da Silva Matos e Pim Koeslag - rispettivamente direttore R & D e direttore tecnico di Frédérique Constant - dopo due anni di ricerca e sviluppo, il calibro di fabbricazione FC-775 consente di visualizzare ore, minuti, fasi lunari, data, giorno, mese e anno bisestile.

Con uno spessore di 6,7 mm e una riserva di carica di 38 ore, questo meccanismo è stato progettato per tenere conto dei mesi di 30 e 31 giorni, dei 28 giorni di febbraio e del ciclo dell'anno bisestile. mostra del 29 febbraio ogni quattro anni. 
Non dovrebbe richiedere alcuna correzione manuale per 400 anni con un'eccezione pronta, relativa al calendario gregoriano: l'orologio dovrà essere regolato l'1 marzo 2100.

Vestita con un cinturino in alligatore nero, marrone o blu a seconda del modello, Frédérique Constant consegna l'orologio Manufacture Quantième Perpétuel in una lussuosa confezione regalo in legno.

Infine, e questo è l'ultimo - ma il minimo - delle risorse di questa novità: il suo prezzo. 
Perché a meno di 9.000 €, gli orologi da calendario perpetuo non sono legioni! 
Un orologio da scoprire a Bucherer Paris , distributore autorizzato Frédérique Constant .

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Codice Coco: E Chanel ha reinventato l'orologio delle signore

La graziosa creatività di Chanel Horlogerie viene nuovamente illustrata in questo periodo della Settimana della Moda di Parigi. 
La Maison de la Place Vendome ha appena presentato una nuova creazione orologeria rivoluzionaria denominata Code Coco che non merita senza dubbio che ci fermiamo. 
Questo è un lussuoso orologio da donna che ha due caratteristiche che dovrebbero essere evidenziate.

Reinventare il principio di Orologio classico che lega nel lato polso del lato interno con una fibbia fibbia o pieghevoli, Chanel inventato un gesto semplice e fluida e totalmente nuovo codice Coco sigilla polso lato quadrante . Sopra l'orologio "open" di Code Coco.

Il primo è di un ordine "tecnico" e totalmente rivoluzionario.

Infatti, la chiusura cilindrica che divide la faccia del codice Coco in due sotto-quadranti è articolata.

Quindi, ruotarlo di 45 ° nell'allineamento verticale dei quadranti e premere il pulsante situato alla base della scatola alle 6. 
Tieni premuto il pulsante di sicurezza e solleva il braccialetto: l'orologio è aperto.

Passare il codice Coco guardare attorno al polso e piegare il braccialetto sulla scatola finché non si sente un piccolo clic. 
Fissare per terminare la chiusura ruotando la chiusura per 45 ° riponendola in posizione orizzontale.

Reinventare il principio di Orologio classico che lega nel lato polso del lato interno con una fibbia fibbia o pieghevoli, Chanel inventato un gesto semplice e fluida e totalmente nuovo codice Coco sigilla polso lato quadrante .

Coloro che non capiva queste spiegazioni può andare a dare un'occhiata al nostro Instagram dove troveranno un tour breve video dal vivo - è QUI .

Implementato qui su un modello con bracciale in acciaio - torniamo ad esso in un momento - può anche essere suddiviso in futuro su tutti i tipi di bracciali - con cinghie di cuoio. 
In quest'ultimo caso, oltre l'aspetto innovativo del sistema, hanno il vantaggio di preservare la cinghia pelle, così come il fatto chiusura pieghevole.

La seconda particolarità del Chanel Code Coco è estetica.

Sia dell'orologeria e della gioielleria, il codice Coco si ispira alla iconica 2.55 di Chanel è apparso nel 1955, che prende in prestito non solo la sua chiusura iconica, ma anche la sua identità trapuntato creazioni modello stile della Casa.

Questo orologio al quarzo è ispirato infatti l'iconica Chanel 2.55 è apparso nel 1955, che prende in prestito non solo la sua chiusura iconica (che abbiamo appena menzionato), ma anche le sue identità trapuntati creazioni modello stile della Casa.

Il risultato è un braccialetto "lastricato" con un'incredibile flessibilità lucido ogni piazza splendidamente cattura la luce, rendendo il codice Coco sia un orologio e un gioiello.

La Maison de la Place Vendome non è stata sbagliata. 
Se uno dei quadranti dà il tempo, l'altro, anche in nero laccato, è ornato da un diamante al centro.

Chanel décline enfin Code Coco en deux versions acier dont l'une dispose d'une lunette sertie de 52 diamants.
Dans les deux cas, le résultat est vraiment somptueux et d'une incroyable féminité.

Deux choses à retenir nous semble-t-il, au-delà de ce superbe modèle dont de nouvelles déclinaisons verront sans aucun doute le jour à l'occasion de Baselworld 2018 :

> Chanel, dont le métier d'origine n'est pourtant pas l'horlogerie, fait preuve cette fois encore d'un incroyable talent et d'une capacité d'innovation qui devraient en inspirer certains...
> Ce qui paraît intangible en horlogerie (comme ailleurs) ne l'est pas systématiquement.
Zenith, aidée de TAG Heuer et Hublot, vient par exemple de dévoiler il y a quelques jours un oscillateur d'un nouveau type qui remet en cause le principe de l'organe régulateur mis au point en 1675 par Christiaan Huygens - à (re)découvrir ici : Zenith Defy Lab.

Chanel décline enfin Code Coco en deux versions acier dont l'une dispose d'une lunette sertie de 52 diamants. Dans les deux cas, le résultat est vraiment somptueux et d'une incroyable féminité.

Au tour de Chanel aujourd'hui de nous montrer qu'une montre peut se sceller au poignet côté cadran.

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